来菲多日，随遇而安的我已逐渐适应了这里的饮食起居等生活习惯。但习惯了之後，也渐渐对这里的饮食有种吃腻了的感觉。 我们8人分成4小组，每两人轮流做午餐，饭桌上必有一道来自祖国的家乡菜。轮到我与黄创老师做饭，都是我主厨，他打下手。我使出浑身解数，每次都换着花样来做菜，也得到了大家的认可，都说吃到了家乡味，有家的感觉。越夸越要努力。今天我正为做什麽菜而发愁，忽然翻到冰箱里我从家乡带来的咸小菜——母亲春天腌制的油菜苔，已经晒乾，我们家乡称之为梅乾菜。母亲特地用玻璃瓶塞满了一瓶，不知何时偷偷地装进了我的行李箱，我到达菲律宾收拾行李时，才发现了这个“宝贝”。於是我为同事们做了道梅乾菜烧肉，吃得大家口齿生津，告罄了还想吃，那天的米饭也不够大家吃的。

　　多年来我一直吃着母亲的腌小菜。小时吃着它长大，长大後带着它去上学，工作後带着它去单位午餐，成家自立後，每个季节都是母亲把咸小菜腌好送来。就连偶尔出差或旅行也总要用小瓶子带些许母亲的小菜。

　　母亲是善於腌制小菜的。母亲对腌菜像个虔诚的教徒对其信仰的宗教一样，看着母亲一丝不苟孜孜不倦的认真劲，我想要把任何事干好非这样不可。选择上好的天气，母亲系上乾净的围裙，净手，刷净坛罐丶菜盆丶砧板丶菜刀等器具。必选上好的食菜，洗濯乾净，切开，有的要晾乾，有的还要在太阳下暴晒，然後撒盐，搓揉。撒盐搓揉全在功夫和火候，咸淡的把控做到心中有丘壑，盐少则菜酸，盐多则太咸伤心。搓揉拿捏在於力度，不同的菜力度大小区别对待。腌制的时间长短也自有分寸，一般等菜汁溢出出现菜汤就盛入坛罐。有的配以生姜丶八角丶大蒜等辅料。呆上一定时日，便可食用。但我常常等不及，等到七分熟时便嚼之如饴。民间有说法，腌菜不是每个人都能做的，说母亲的手自带仙气，腌制的咸菜不会腐烂丶臭缸，否则，菜缸里的菜还未吃到一半就开始腐烂变臭。所以，一到腌菜的时节，村里的有些人家，就会请母亲去帮衬腌制，母亲也乐此不疲。

　　每逢春季和深秋季节，是腌菜的忙季。春天可腌制的有菜苔丶大蒜头丶韭菜丶鸭蛋等。腌制的菜苔可以生食，富裕点儿的人家可以用素油调炒，也可用菜苔炒鸡蛋，菜苔烧肉等。母亲可以腌制咸甜两种蒜头，让人越吃越想吃，但吃後往往给别人留下一嘴难闻的异味，与别人说话时，对方下意识地捂起口鼻，让你自感不好意思。韭菜是爆腌的“隔夜”速食小菜，头天腌制，第二天便可食用，用它就稀饭，往往要多吃一两碗，撑得肚皮圆滚滚的，但过段时间，一泡尿後，又感觉饿了。咸鸭蛋可是咸菜中的奢侈品。腌制鸭蛋要山上才有的一种黄泥，和上盐，把鸭蛋的周身涂个遍。鸭蛋的腌制时间最长，一般要月馀，等得我肚里的馋虫不断地蠕动，我终於没了耐心，问母亲“鸭蛋可好了？”往往得到母亲摇头的回答。等吃上咸鸭蛋时，我专门吃带油汁的红蛋黄，而蛋白则归母亲和父亲，母亲笑着说，你嘴太馋，否则黄油会更多点。

　　夏季的黄瓜丶菜瓜是咸菜中的上品，母亲的手艺丝毫不逊色於超市里的所卖。辣椒是我小时谈之色变敬而远之的咸菜，可就是母亲和大人们的嗜好和挚爱。一堆青青红红的辣椒，母亲用棒槌敲碎，但力度很轻，就像鸡毛掸抽在我屁股上那样，把种子与皮肉分开，母亲临时有事岔开，我用篮子盛辣椒，谁知过了一段时间，我愕然，捡辣椒的小手来了後劲，似喝多了红酒，火辣辣地痛，只好不停地把手浸泡到清水里，母亲看到後反而忍俊不禁。一朝被蛇咬十年怕井绳，从此与辣椒无缘。可是 不知从何时始，我也吃上了辣椒，而且是吃着母亲腌制的香辣脆的咸辣椒，母亲说我长大了，莫非在母亲的眼里，我长大的标志是可望又可即的辣椒？

　　秋冬季节，萝卜丶白菜丶芥菜丶雪里红相继成熟，又是腌制的忙时。母亲会挑选红皮萝卜，几乎一样大，圆登登光溜溜能代表萝卜形象的那种，不能要太大，大家伙看似诱人，实则往往会闶心，我慨叹真是金玉其外败絮其中啊。然後洗净切成小条块，在阳光下暴晒三两天，等脱去六七成水分，再腌制。母亲腌制的萝卜乾特好吃，嘎嘣脆，没有零食的年代，我常常吃着萝卜乾喝着白开水。白菜和芥菜都是整棵整棵地腌制，腌熟会起种特有的鲜味。雪里红烧肉又是一道农家常菜。母亲的咸小菜长年吃不完，四季轮换。

　　至於腌炒豆腐渣，做豆腐卤，熬酱，那更是本色当行的母亲的拿手好戏。在含辛茹苦艰苦备尝的年代，即使冬瓜皮丶萝卜茵丶山芋笊丶菜根这些下脚料，也是母亲搜罗的物件。

　　小菜一碟，虽登不上大雅之席，但我是吃着母亲的咸小菜长大的，又是背着母亲的咸小菜去读书的，即使成家立业後，连我的子女，她的孙辈们还在吃着她腌制的小菜，母亲的咸菜可谓苦心孤诣。这麽多年酒席也参加过不少，名宴也算赴过，但那些大鱼大肉，山珍海味只不过是我生活中的牙祭，吃过也就忘了，实在不能倒嚼出它们的滋味来。能真正进入我味蕾，流入骨髓里的还是母亲的咸小菜。

　　无论我走到哪里，即使漂洋过海，身处异地他乡，都始终离不开母亲的咸小菜，因为它是家乡的味道，是祖国的风味。